Intervju z rainhold messner

Če vaša ideja o Messner temelji na informacijah iz revij, knjig in televizije, se bo spremenila. Vzeli smo intervju z Reinehold Messennerjem v prazni dvorani Castel Figariana - največji od petih muzejev, ki jih je ustanovil južni tirolejski plezalec. 65-letni moški je sedel pred nami, ki je ustvaril svojo lastno vero in se nikoli ne bo bala pogledati v oči dejstev in tistih, ki so ga usmerili na svoje napake. Nepravično ga je smatral le za plezalca, ki je prvič osvojil vseh 14 osem tisoč planeta: preden je naredil prve korake v Himalaji, ni naredil niti enega občutka v Alpah in dolomitih. Po zaključku himalajskega obdobja je potoval po Antarktiki in Grenlandiji, sam prečkal Gobi Desert, ki je delal vztrajno, da je član Evropskega parlamenta, zdaj pa se je ukvarjal z oblikovanjem gorniških muzejev.

In vendar je Messner prejel široko slavo zaradi plezalcev v Himalaji. Noben plezalec na svetu nima tako slave, kot je Messner, in komaj nihče ne more ponoviti svojega uspeha v prihodnosti.

- Kako se ukvarjate z breme slave in odgovornosti, ki vam daje naslov najbolj znanega plezalca na svetu?

Slava ne kaže nujno visokega mojstrstva. Znana sem ne samo za dosežke plezanja. Jaz sem javna številka in privabljam pozornost ljudi. Glede na to, glavna stvar zame je moje življenje. In ne trudim se, da bi bil vodja, iščem, da zadovolji želje nekoga posebej ali javnosti kot celote. In ne iščejo privržencev.

- to pomeni, da vam ne?

Ne. Nismo odgovorni za tiste, ki nas naredijo svoje idole. Nisem odgovoren za tiste, ki si želijo, vendar ne morejo.

- plezalci veljajo za svobodne ljudi, tudi sebični. Kdaj ste čutili, da je vaša svoboda omejena?

Kot plezalec sem vedno čutil odgovorna pred tistimi, ki so mi pomembni: otroci, žena, starši. Očitno je, da je vsak, ki se ukvarja z ekstremnimi dejavnostmi, čuti, da je odgovoren za ljubljene, toda samo tisti, ki prepoznajo, se lahko štejejo za resnično svobodno. Planinarstvo je arhaičen svet, brez pravil, zato je cena napak zelo visoka. Anarhijski vladar krog prisili plezalca, da se neodvisno odzove za svoje življenje. Vsak kompleksen vzpon je smrtonosno, v tem smislu pa je planinarjenje globoko sebično.

- in omejili ste se samo zato, ker ste javna figura?

Da, jaz sem znana oseba in to nalaga njegove omejitve. Vendar sem s tem uskladil, ker to dejstvo ne omejuje moje izbire. Skrbi me malo, ki me je naredil ali se pohvalil. Ali govorim iz rostruma, napišem knjigo ali snemam film, želim biti ocenjen v določeni ravnini. Ni mi treba narediti številne bitja iz mene samo zato, ker sem obiskal vrhove vseh osmih-dostopnosti.

- Po plezanju v zadnjih osmih tisoč, ste rekli: "Zadovoljen sem, vendar na to nisem ponosen.". Zakaj si to rekel?

Jaz sem eden prvih končal "junaško" gorništvo, ki je že od prvih desetletij 20. stoletja v Italiji in Nemčiji pridobival zagon (zibelka evropskega fašizma). Ni samo preživel 2. svetovne vojne, ampak ga še danes najdemo. Bil sem prvi, ki je navedel, da "nisem nameraval dvigniti nobenih zastav na vrhu. Moja nosna robnica je moja zastava ". Ker so bili kritizirani in žaljeni. Prav tako se nisem držal mnenja, da plezalec, ki je umrl, ko plezal samodejno, postane junak. Smrt plezalca je tragedija. Nič več nič manj. In edina stvar, ki jo je mogoče storiti za mrtve, je pomagati svojim ljubljenim.

-Za zapisali, da ste v nekem trenutku začutili "utrujenost" iz lova na osem tisoč. Kot je bilo povzročilo?

Čutil sem izzive in priložnosti niso bile enake. Začel sem uporabljati visoke gorništvo ob sončnem zahodu tako imenovane "Era osvajanj". Moja generacija, pa tudi generacija Boningtona, skušala povzpeti na bolj zapletene poti ali nesrečne stene. Da, naš cilj je bil najvišji vrh, vendar z določenimi omejitvami: minimalna oprema, kompleksna pot. To gorništvo sem promoviral vse življenje. Leta 1970 sem poskušal kombinirati težko pot s tradicionalno ekipno taktiko v Nang Parbatu. Leta 1975 sem izbral drugo možnost na Hastehbrum I: kompleksno pot in en partner (Peter HABLER). Leta 1978 sem na Nanga Parbat naredil solo-plezanje in istega leta skupaj s Petrom Hablerom naredil neprožen vzpon na Everestu. Leta kasneje je bil pretak obeh Husthurbrumov (s Peter Hubler). Po tem nisem imel druge izbire, kot da zberem zbirko vseh osem tisoč, vendar to ni bil moj prvotni cilj. V resnici, potem ko sem uspela narediti tri vzpona med letom, sem mislil, da sem lahko razburil vzpon na vse štirinajst. Na kar sem vplival na dejstvo, da je veliko mladih plezalcev "hodilo za mene" in merilo na mene.

- Zadnja gora, Lhotsze (1986) je postala prelomnica. Kaj je bil razlog za? Občutek, da je cilj blizu ali kaj drugega?

Jasno sem razumel, da bom, ko sem končal z osem tisoč. In v moji glavi so bili oblikovani novi cilji. Na grebenu LHOTSE, odprt za vse vetrove, smo tvegali šokirani od gore. Moj partner, Kammerlander, vztrajal pri nadaljevanju vzpona. Ta zadnji vzpon je bil hkrati osvoboditev in moj problem, saj šestnajst let nisem bil vpleten v nič drugega. Priprava odprave se je ves čas absorbirala, še posebej, ker sem to moral storiti sam: od logistike do iskanja sponzorjev. Starši niso odobrili moje ideje, da bi potoval na Poljake, in nisem našel nikogar, ki bi šel z mano. Morda ljudje niso uresničili lestvice tega dogodka in morda so se bali. Bil sem prisiljen začeti iz nič, dokler nisem šel k strokovnjakom in našel primerne spremljevalce.

- Premalo pozornosti medijev je negativno vplivalo na vaše nove projekte? Očitno najvišje vrhove Himalaje bolj zanimajo javnost, ne pa polov?

Že dolgo je bilo ravno nasprotno: prišlo je na natečaj za pole, nihče ni mislil na osem tisočinke. Položaj se je spremenil v 50-ih, ko Britanci, ki so vložili ogromne sklade in ki so izgubili svoje ljudi, izgubljene v tej dirki. Niso dobili niti severnega niti južnega pola. Niso ostali ničesar, kako bi narisali oči na Everest. Iz njihove vložitve in se je pojavil izraz "tretja palica". Po uspešnem vzponu je bilo zanimanje za Everest opazno zbledelo, vendar so ostali drugi vrhovi. Zato so države začele novo tekmovanje za nekonkurenčne osem tisočinke. Danes lahko čutimo odmeve te dirke. Na žalost je le nekaj ljudi uresničilo vrednost ekspedicij Arktiki in Antarktiki. Ljudje, ki so pisali o teh celinah, so to storili hladno, brez čustev, njihove publikacije so bile bolj verjetno tehnični značaj in duše so ostale zaprte.

- Sponzorji vplivajo na izbiro predmetov za plezanje? Ali plezalci zanemarjajo varnost v želji, da bi zadovoljili sponzorje?

Ker ni pravil, lahko vsakdo tvega, da meni, da je potrebno. Ne jemljem drugih, da presojajo. Hkrati je očitno, da sponzorji potrebujejo občutek in spodbudijo "glasno" plezanje. Profesionalni plezalec mora biti sposoben izbrati optimalne predmete in se upreti pritisku od zunaj.

- Veste, kakšna je grenkoba poraza. Kako ste se spopasti s temi situacijami in kaj ste študirali?

Vsak profesionalni plezalec je doživel podobno. Oseba se nauči preko porazov, ne zmage, kot se zdi. Če želite pravilno oceniti situacijo, morate vedeti svojo mejo in jo lahko določite le v praksi. Na trinajstih tisočletja sem imel neuspehe in želim, da se spominjam kot plezalca, žrtev je največje število neuspehov. Zapisi me niso zanimali. Če nisem uspel v Dhaulagiri, Makalu in Lhotsze, že dolgo že umrl. Obožujem izzive, vendar se lahko pravočasno umaknem.

- V vaši knjigi "Mein Leben Am Limit" ste napisali: "Tam, tam zgoraj, si boste prizadevali, da bi rešili človeka."Kljub temu, v novicah redno naleti na primere škropljenja odnosov in nepremišljenih dejanj, ki so privedle do smrti plezalcev. V takih primerih, v trenutkih najvišje napetosti, oseba kaže njegovo pravo bistvo, je vodena več kot nagon?

Če se človek odpravi s prijatelji, si bo prizadeval, da bi naredil vse, da jih reši. Prisotnost tisoč ljudi na poti radikalno spremeni situacijo. Kot na primer v podzemni železnici, kjer je veliko ljudi, hkrati pa vsi sami. Močna okoliška razmera so oblikovala njihova pravila vedenja v gorah: medsebojna pomoč, solidarnost. Toda kako pogosto se naučimo o ljudeh, ki so umrli sami v svojih stanovanjih in jih našli šele čez nekaj časa. Ali kako pogosto nehate vprašati stanje osebe, ki sedi na pločniku? Urbana kultura je bila namenjena konkurenci in individualnem uspehu, danes je prišla na gore. Leta 2003 sem bil v baznem taborišču Everest in trajalo sem dve uri, da sem prišel iz prvega šotora do zadnjega. Ne morem izkoristiti, da bi našli dva prijatelja - ljudje niso vedeli, kdo živi naslednje vrata. In vsi gredo na eno pot.

- Med prvim vzponom na osmoattourandth (Nanga Parbat), ste izgubili brata, strelca. Kako je ta tragedija vplivala na vaš odnos do gorništva?

Güntherjeva smrt je največja nesreča v mojem življenju. V tistem trenutku sem spoznal, da je "občutek komolca" umrl v gorah. Že na vrhu je postalo jasno, da zelo tvegamo, in na spustu preprosto nismo imeli izbire. Za moje starše je bil to močan udarec- plezalna skupnost me je kritizirala in izrazila nezaupanje. Vodja odprave je verjel, da sem umrl, in po moji vrnitvi je moral razložiti, kaj se je zgodilo sebi in drugim. Po moji vrnitvi se je njegova različica tega, kar se je zgodilo, razpada, ker je verjel, da se je nemogoče spustiti od v perbato v teh pogojih. Nisem prenehal očitati, dokler niso odkrili ostankov Günterja. Petintrideset let pozneje so moje besede potrdile, kljub vsem špekulacijam.

- Po letu v SOSMOS je Yuri Gagarin rekel, da ni videl Boga. Kaj si videl na najvišjih vrhovih planeta?

Ljudje, ki verjamejo, da je Everest vrh bližje Bogu. Če govorimo o takih stvareh, potem ni razlike med Everestom in ZDA tukaj. Afterlife, ali Bog, vse to obstaja zunaj nas. Spoštljivo obravnavam teorijo zagrobnega življenja, vendar nimam niti pravice niti poguma, da bi o tem govoril. To je zunaj nas!

-Ne zapisal, da prava pustolovščina ne zagotavlja vrnitve domov. Ali Rynchold Messen vrednosti?

Življenje ne amortizira dejstva, da ga postavite na prepustnost ali tvegate izgubo. Tveganje preprosto naredi bolj nasičeno. Poleg tega je življenje v metropoliju pogosto bolj nevarno kot plezanje Everest. Tisoč let skrbimo za lastno varnost, vendar nam odklenjen občutek negotovosti preprečuje rasti.

- Ko ocenjujete svoje dejavnosti v Evropskem parlamentu?
Pozitivno, čeprav sem spoznal, da to ni moje. Razumela sem tudi eno pomembno stvar: danes potrebujemo United Europe kot še nikoli prej. Zaščita nacionalnega interesa - napaka. Zdaj je, da se Evropa nahaja na ospredju številnih vprašanj: ekologija, družbena sfera in varnost. To je naš Trump kartica v igri z drugimi državami.

- V knjigi "Mein Leben am Limit" ste napisali tudi: "Sreča ni nikoli povzročila neprijetnosti".

Verjame se, da je sreča dolgočasna. Podobno stanje z znanjem in posedovanjem stvari. Veliko bolj zanimivo je zgraditi svojo srečo in jo poiskati.

- Ste jedrsko okolje z uveljavljenimi vrednotami in močnim duhom skupnosti, ki ga označite za bližino in reakcijo. Izbrali ste svojo pot, pustili svojo domovino in ste šli na "velik" svet. Izbrali ste gore. Vaše dejavnosti za ustvarjanje muzejev je vrnitev v "majhen" svet? Krog je zaprt?

Imel sem srečo, da sem zapustil to zaprto deželo, ki ostaja tako do danes. Vrnil sem se z idejo o svetu in želim ponuditi akcijski načrt, ki nam bo omogočil sobivanje. Najprej sem rekel: "Južni Tiroli niso Italijani, ne Avstrijci in ne Nemci. Mi smo Evropejci.»Če bomo sprejeli to idejo, bomo kmalu postali primer za druge regije Evrope. Prej bi me zaradi takšnih govorov vrgli iz skupnosti. Toda danes, postopoma, moje ideje (in Alex Langra) začnejo jemati.

Ni počitka ..

Obsedenost

Tok čez mejo

Uničena slika

Imam tri gorske kmetije in s svojo pomočjo dokazujem, da lahko lokalno, verodostojno gospodarstvo deluje. Ni potrebe, da bi bile neodvisne naložbe in služile zgledu. V mojem razumevanju je politika.